Guatemala 2011

Trekking a Todos Santos - 17 de Marzo

2011-06-07T22:05:00.001-04:00

Trekkings eran los de antes!!!!
Dijimos, sentados ya en una silla de un comedor sórdido, cuando llegamos a Todos Santos Cuchumatanes después de caminar tres días por las montañas homónimas. En este caso no porque haya tenido un grado de dificultad bajo, sino porque era inevitable compararlo con los caminados por Nepal. Igualmente siempre hay muchas cosas para disfrutar de una travesía como esta. Caminar y escuchar el silencio de estos paisajes no se consigue todos los días.

Lanzados ya a la caminata, temprano a la madrugada, todo hacia pensar que el clima no nos iba a ayudar y que esa capa densa blanca suspendida sobre nosotros no se abriría jamas, efectivamente y al contrario de lo que pudieron pensar al leer esta introducción, durante los primeros dos días así se confirmo, jamas se despejo.

Esta región es la mas fría y cruda del país y a nosotros se nos ocurrió hacer la caminata justo acá.
Nos llevamos algunas provisiones, pero cuando encontrábamos la posibilidad de tomar algo distinto a agua, parábamos y de paso deglutíamos energías en forma de comida.

No se cuantos grados de temperatura había en el ambiente porque no tenia fuerzas para cargar con un termómetro pero creo que mas que haber faltaban, porque se sentían negativos, el agua no se congelaba pero todo el resto si y entre ello nuestros cuerpos.
A Otto casi lo mato, sí al guia casi lo mato, incluso corriendo el riesgo de quedarnos en medio de las montañas sin saber adonde ir, creo que no lo mate porque no tenia ni fuerzas de levantar un dedo después de lo que nos hizo hacer. El inconsciente programo, para el primer día, 8hs de caminata pero las ultimas consistían en subir una cuesta de 4hs y casi 1800mts de altura como si hubiésemos entrenado para escalar al Everest.

Cuando llegue arriba me invadió esa sensación contradictoria de placer y dolor que te hace poner esa cara de boludo a punto del llanto pero mezclado con carcajada.
Me dolían hasta las pestañas cuando parpadeaba. Lo peor de todo es que ni siquiera Otto se lo banco, estaba tan exhausto como nosotros.
Descansamos un poco y fuimos en búsqueda de la primera posta. El refugio donde íbamos a pasar la noche se veía borroso por la niebla.

A pesar de estar dentro de una nube fría, no tener calefacción, no tener baño, y no tener mas que una cama con un colchón y frazadas, la cabaña era confortable.

Ah, me olvidaba de la hamaca paraguaya, que injusto.

Los senderos eran inhóspitos en su gran mayoría y conseguir un lugar para comer, muchas veces dependía de la buena voluntad de algún lugareño que nos quiera cocinar algo.

En Xexecom, pequeño pueblito perdido en la montaña, conseguimos que nos cocinar algo caliente.

En una cocina austera, pero no menos equipada y acojedora.

Sobre todo cuando de trata de calentar un poco el cuerpo.

En este contexto y con todo mi pesar, mis intentos por ayudar en la cocina, solo lograron entorpecer las tareas...

Algun dia tendre revancha.
Los lugares eran inaccesibles, las temperaturas adversas, acceder representaba un gran esfuerzo, pero un gran pensador contemporáneo reflexiono y dijo: ..."La pelota no se mancha"... y llega a todos lados.

Los que si se manchaban eramos nosotros. La capa de roña que acumulamos durante dos días la pudimos rasquetear en un Temazcal Maya. Una especie de sauna donde ellos acostumbran a bañarse una o dos veces cada 15 días dado que aquí las casas no tienen baño como el que conocemos nosotros. Una letrina olorienta y contaminada a unos cuantos metros de la puerta de acceso a la vivienda completa al conjunto sanitario. Por esta puerta de 70cm de altura se entra gateando al baño con piso de tierra.

Ya de noche y una vez adentro solo nos quedo empezar a mezclar el agua caliente con el agua fría para lograr una temperatura confortable, enjabonarte y enjuagarte.

No se imaginan la cantidad de boludeces que se pueden hacer dentro de ese oscuro horno humano, salpicadas con el agua helada, golpes impunes y entre tantas otras, sacarnos fotos con flash sin saber adonde apuntabamos.

Al dia siguiente seguimos nuestra travesía cruzando aldeas

A veces por caminos rispidos y otras por alguna carretera perdida

La gente siempre asombrada nos miraba como extraños que en definitiva era lo que eramos...

Algunas veces lograban distenderse

y disfrutar de la visita compartiendo una sonrisa

En otros casos solo buscaban el cobijo de alguien para refugiarse de la timidez que los invadía.

Muchos eventos de la vida cotidiana se desarrollan al aire libre y que puede resultar mas atractivo, seductor y hasta erótico que una mujer lavándose el pelo?

Sí, me imagino la respuesta justa, DOS!!!! pero no fue el caso, había solo una.
Los momentos de descanso se apreciaban como nunca, parar a tomar agua, comer algo o hacer ganzadas eran las excusas perfectas para recuperar un poco de aire y relacionarte con la naturaleza...

A veces hacer trampa forma parte del juego tambien, pero que gratificante resulta ver todo lo que deberías haber hecho a pie cuando no te toca hacerlo...

Algún día teníamos que llegar a Todos Santos Cuchumatanes, y así fue, molidos pero siempre con un toque mas de energía en el bolsillo...

El primer vistazo al pueblo fue decepcionante, estaban arreglando los drenajes y la calle principal se parecía a las imágenes que veíamos de Libia en erupción.

De a poco empezamos a toparnos con los atractivos del lugar y el mercado del día sábado cambio la imagen del paisaje repentinamente. Danzas y trajes tradicionales,

comidas al aire libre,

y espectáculos callejeros atraían la atención de los Santeños.

El calor y el rayo del sol que acompañan.

Hombres y mujeres visten siempre sus atuendos tradicionales, ellas con sus Huipiles bordados de azules, indigos, fuxias y violetas, sus Cortes azul profundo con rayas claras y las fajas teñidas siempre de rojos y carmines intensos...

En cambio ellos visten con sus pantalones rojos a rayas blancas, la chaqueta blanca con el cuello bordado en distintos tonos y los sombreros pesados rodeados de una cinta violeta.

No importa la edad, no importa el tamaño, todos se visten igual,

durante todo el día, todos los días de su vida...

Nebaj - Chajul - 15 de Marzo

2011-04-13T14:36:00.001-04:00

Ya después de varios días de viaje creo que estoy capacitado para dar mi impresión sobre los chapines que suelen ser bastante literales, directos, en algunos casos hasta cómicamente obvios…

Creo que este fue el mas interesante, sobre todo después de haber probado las carnes sentados en esos bancos y comprobado que era real.

O como en este otro en el cual son claros y concisos.

En otros casos pueden aparentar ser inocentemente agresivos

En otros claramente sufridos y victimizados.

Y en algunos otros bastante confusos...

Pero en todos los casos fueron increíblemente cordiales y bien predispuestos a darme una mano.

Llegamos a Cobán, una ciudad importante de Alta Verapaz, centro del país, solo para poder preguntar si la ruta a Nebaj estaba en condiciones dado que hace 6 meses hubo deslaves de la montaña y quedo un gran tramo sepultado bajo piedras.

..."La ruta no esta en buenas condiciones no se si se puede cruzar"..., fue la respuesta que obtuvimos, no me acuerdo de quien, seguramente de algún lugareño fiable, pero no teníamos muchas opciones, la otra forma de llegar suponía tres días de viaje y no teníamos tiempo que perder, así que con toda la esperanza arrancamos para las tierras altas confiando solo en las ganas de llegar...
El frío y las casas de adobe empezaban poco a poco a dominar el paisaje ondulante.

A Nebaj llegamos después de un duro viaje de “malas condiciones”: cornisa, ripio, neblina y todos los condimentos amargos que quieras agregar le van bien.
Esta ciudad resulto ser una buena base para visitar Chajul y Cotzal,

dos pueblo con los que termina formando una región que la llaman el triángulo Ixil, dado que la mayoría de las aldeas son Mayas Ixiles y la lengua que hablan es casualmente el Ixil (pronunciado iyil).

Iglesia de Chajul

Plaza, iglesia de Cotzal.

A partir de este punto comienza una nueva Guatemala, la de las tierras altas, donde la altura promedio ronda los 2500 m s.n.m. y la sensación térmica disminuye considerablemente, donde la gente se despierta a las 4:00 para empezar y se duerme a las 19:00 para terminar, aprovecha la luz del sol y deja de vestirse como uno para desplegar los colores de sus tradiciones.

Las mujeres no se permiten tener dolor de cabeza sino perderían el gran potencial de transporte que tienen. Les funciona practicamente como una carretilla, suelen cargar de todo a toda hora y de cualquier peso.

En algunos casos lo que llevan funciona solo como parasol aunque sea un colador de maíz

una frazada o un suéter.

Otras veces los usan para taparse de los fotógrafos porque son muy coquetas

Los mercados terminan siendo siempre el punto álgido de cada pueblo

y el de Chajul (los días martes) resulto particularmente colorido, no solo por los tejidos de sus vestimentas y los tonos de las verduras y especias sino también por los matices rojizos, azulados y verdosos que las lonas de protección le daban al ambiente.

Escuchar y prestar la atención a las transacciones son divertidas y las discusiones sobre el costo de los productos suelen ser intensas pero no tanto como en Vietnam e India.

Nunca entendí si estaba pesando los ajies o la harina, lo que si me quedo claro es que los sistemas de evaluacion y controles de calidad son muy distintos a los nuestros.

Los sentidos se agudizan, el olor, la mirada y el tacto terminan siendo la mejor manera de evaluar y controlar

y en este caso no digo el sabor porque mentiría si dijera que vi a alguno comiendo velas, aunque a veces dan ganas.

Muchas personas nos advirtieron de la inseguridad de este país pero nosotros fuimos cuidados por ellos, que nos controlaron durante todo el viaje, mirando paso a paso lo que hacíamos.

La pagina lamentable de esta región es la cantidad de muertes que sufrieron sus pobladores en manos de las fuerzas armadas durante los treinta y seis años de guerrilla que sometieron a sus pobladores a ver las mas horrendas masacres y entierros de gente viva. Solo un par de centenares de cruces que recuerdan a los desaparecidos y que se exponen en distintos puntos del pueblo son suficientes para ponerle la piel de pollo a cualquier persona que se digne de ser humano.

Igualmente siempre sabes que en la puerta de estos sitios te espera una sonrisa que te da la energía suficiente como para seguir caminando.

Conseguimos dar con un guia local Ixil (Otto) para hacer una travesía por los Cuchumatanes (cordón montañoso) para llegar a Todos Santos (pueblo de montaña).

Sabíamos que iba a ser duro llegar caminando en tres días a pie. pero decidimos comer bien, prepararnos y confiar en la experiencia de Otto para emprender el camino.

Almorzamos con él para ajustar los últimos detalles, tomar cerveza, disfrutar de una buena comida

y nos fuimos a dormir sabiendo que a las 7 de la mañana del día siguiente estaríamos disfrutando/sufriendo el frío y el viento de los Cuchumatanes...

Lanquin - Semuc Champey - 12 de Marzo

2011-03-29T12:28:00.000-04:00

Alguna vez íbamos a llegar a Lanquin, pero como les comentaba en otras publicaciones los medios de transportes son realmente de lo mas variado y todo lo que representa lograr tomarlos se transforma en una aventura paralela, donde se puede conocer gente, situaciones de vida, el país y comidas "fas fud" chapinas. Las esperas en las conexiones y transbordos no suelen ser aburridas, por lo contrario resultan ser siempre bastante entretenidas.

A veces leyendo un poco al lado de los curiosos de siempre,

o buscando algo para comer.

Si mal no recuerdo ya viajamos en: Bus de primera, bus de segunda, bus de tercera, chicken bus, micro bus, taxi, camión de maíz, camión de leña, tuc tuc, pie, lancha, canoa, barco, dedo (o sea lo que venga).
Lo mas probable es que vengan atestados pero con la gente siempre de buen humor como disfrutando de poder compartir ese momento todos juntos, parecido a la linea D un Lunes a las 8:30 de la mañana hacia Catedral...

Como no podíamos ser menos llego el momento del desafío.

Generalmente, para recorrer una distancia de 150 km se necesitan hacer hasta 3 transbordos, suelen ser en pueblos inhóspitos o cruces de rutas en medio de campos secos o quemados con rastros de siembra de maíz o frijoles.

Lo bueno es que los viajes son muy baratos y entretenidos. Siempre existe la alternativa de viajar en microbuses de Gringos que cuestan mas del doble (igualmente barato) pero no son ni tan auténticos, ni tan entretenidos, ni tan incómodos, ni tan productivos como estos...

Todo tiene su costo, por eso a veces cuesta tanto conseguir un buen lugar donde viajar, pero hay que ingeniárselas para obtener lo que uno quiere sin generar irritaciones en los compañeros de ruta.

Algún compañero de viaje extrañado de ver pieles blancas, brazos peludos y ojos claros acompañandolo en su circuito cotidiano.

Lanquin un pueblo chico, muy chico, pero con una iglesia muy atractiva

Dominando un punto alto del pueblo se muestra derruida, austera y gastada sin vergüenza alguna.

Otras calles del pueblo,

y algunos de sus habitantes que curiosos salían a ver al supuesto gringo.

Otros cazados por la cámara mientras esperaban a la sombra de la vereda de enfrente a que llegara algún transporte.

Desde este pueblo visitamos Semuc Champey (puente de piedra), un sitio en el que se dio un fenómeno natural que formo un puente de piedra caliza de 300m de longitud sobre el río Cahabon y sobre él una seria de piletas de piedra caliza que llenas con el agua cristalina que arrastra el río da tonalidades verdes, turquesas y azules de los mas variados, según muchas personas el mejor paisaje de Guatemala.
Enclavado en el medio de la selva como un río de piedra.

Visto desde un mirador a varios metros de altura.

Una vez estando abajo, nos quedaba solo zambullirnos en ese espejo de miel.

Otro paisaje que me llamo la atención fueron las laderas de las montañas pintadas de colores, las piedras salientes están generalmente decoradas con tonos que se repiten como siguiendo un patrón.

Detrás de cada curva aparece un nuevo salpicado, un nuevo mural. A veces naranja, aveces verde y blanco.

Pero lo mas angustiante fue descubrir que significaban esas pintadas.

El alto nivel de analfabetismo de estas regiones obliga a los partidos políticos a hacer proselitismo con un color bien determinado para que los votantes lleguen a las urnas identificados con uno de ellos y no necesariamente con un lema o propuesta escrita.
Lo que en un principio resultaba algo pintoresco se transformo en un instante en la huella de la tristeza en colores.

Raxruha - 10 de Marzo

2011-03-25T20:46:00.001-04:00

Raxruhá es uno de esos pueblos que si te lo describen como es, no irías jamás en tu puta vida, de esos que la ruta les pasa por el medio, que tenés que caminar por la banquina esquivando serotes ( como le dicen acá a los sorétes) y rogando que no te pise un desquiciado con su pickup. Lleno de basura tirada a los costados, de esos pueblos que a los perros les falta una gamba, tienen un ojo tuerto o el pelo sarnoso, pero nosotros llegamos allí recomendados por el grupo MAPAS de GUATEMALA (léase Antonio, Joaquín y Renato), lo mejor de todo es que después de esta descripción, imaginen que no había un turista. No tengo ni una foto para ilustrarlo porque no encontré un punto de vista que valga la pena gastar un par de megas de memoria. Suerte que nos convencieron con la recomendación de parar en el hotel Cancuén del dr. Amilcar, un fenómeno, que nos hizo conocer las cuevas de la Candelaria en el tramo los nacimientos.

70 metros de altura en algunas partes.

Y las ventanas que cada tanto dejan entrar un poco de luz.

Caminar por estas grutas es bastante nocivo para los tobillos.
Este tramo es solo uno de los cuatro en los que esta dividida esta inmensa cueva de 32km de longitud aprox. Por la que dentro transcurren ríos, se forman piscinas y saltos naturales. Nos mostró tres cuevas secas: Dientes de ratón, El rostro, La blanca. Después nos metimos en una húmeda: Arcilla. Dentro se encuentra de todo, inclusive un altar de ritual Maya, todavía hoy en día se acercan a las cuevas para hacer sus ofrendas como hace 2300 años.

También algunos amigos despiertos y expectantes…

Para terminar el día de aventura hicimos Tubbing, una nueva palabra que hasta ahora solo me remitía a alguna grosería. Básicamente es esto:

Y después por adentro...

Algunas instantáneas con la cámara sumergible que compro Augusto de los ríos entubados.

A la salida del Tubbing caminamos por una zona selvática y encontré una flor de esas que te hipnotizan, no podía dejar de mirarla, parecida a Pau.

Todavía no se como se llama, ya voy a conseguir su nombre...
Inconscientemente comimos la manzana de Adán, en realidad solo se llama Tepezcuintle, una especie de rata pero sin cola y mide 50 cm de longitud. Claramente acompañado con arroz, ensalada y la infaltable Gallo.

A los dos días de saborear esa carne, nos enteramos que es un bicho en vías de extinción y que esta prohibida su venta y consumo en todo Guatemala junto con la tortuga, el venado y otros salvajes. Por mas que no sea políticamente correcto decirlo, no me arrepiento de haberlo probado, es exquisito.

Viajar por Guatemala es muy sencillo, siempre que estés dispuesto a cualquier cosa con tal de llegar al destino estipulado. Y así y todo, a veces no se llega...
Salimos corriendo de Raxruha porque se nos venia la noche, el transporte es escaso y para llegar a nuestro próximo destino teníamos un camino de ripio y cornisa (acá terraceria) con varios transbordos. Subimos a uno de los miles de microbus que existen en guatemala con destino Sebol, un pueblito que la gente lo conoce solo porque esta en un cruce de dos rutas, o mejor dicho caminos, o como las quieran llamar...

Cruzamos ríos en barco porque faltan puentes

Y tomamos mas microbuses

Y llegamos a Sebol pero la idea era desde allí salir inmediatamente a Lanquin, ya no pasaban mas transportes públicos, porque acá a las 17:00 hs se mueren las rutas y el transporte público (esta heavy el tema seguridad), conseguimos que una camioneta nos acercara a un pueblo perdido en el medio de la nada y de allí un camión que transportaba maíz.

Viajamos en la caja un poco mas de dos horas y la noche nos agarro en plena ruta sin haber llegado a Lanquin (nuestro próximo destino). Nos quedamos en un pueblo remoto llamado Campur que no tenia alojamientos.
Nunca pensé que iba a necesitar de la iglesia (el Arca de Noe) para repararme del diluvio que se vino. Si, así fue, terminamos durmiendo en un galpón que tiene la parroquia del lugar para alojar indigentes y otras personas a modo de caridad.

Pagamos 5 quetzales cada uno (2,5 pesos) y nos recostamos en unos tablones de madera, sobre los que pusimos un Petate (esterilla) para aislarnos un poco del frió. vestidos y abrigados y sin ningún tipo de frazada pasamos la noche que mas llovió desde que llegue a Guate.

No pudimos dormir mas de las 5 de la mañana cuando nos levantamos doblados, mirando un techo de chapa que chisporroteaba con el golpe de las gotas.Abrimos la puerta del galpón y cruzamos la calle en busca de algo caliente, un café sin gusto pero recuperador y salimos en busca de transporte para Lanquin.

Tikal - 8 de Marzo

2011-03-21T21:56:00.003-04:00

Supongo que la gran mayoría de las personas conocen o escucharon hablar de Tikal por lo espectacular que resultan sus restos arqueológicos y su estado de conservación, los templos y las pirámides que la civilización Maya construyo entre los años 250 a.C hasta el 1520 d.C, cuando los españoles irrumpieron en este territorio.

Efectivamente así es, pero hay algo que esta a la par de todo ese genio que deslumbra y es el contexto en el que se encuentran. Es la selva la que le da toda esa magia cautivante, los animales que se ven, se escuchan y la potencia de las plantas y los árboles.

Caminas por senderos que parecen infinitos, nunca se sabe bien hacia donde vas, se pierden las referencias, como entrar a túneles,

que a la madrugada la bruma les inyecta un clima tenebroso.

Subimos escaleras de raíces,

y entre la tupida maleza se abren ventanas que te dejan ver las ruinas desde lejos como haciendote desear.

pero siempre se llega a algún lado y suele no descepcionar.

Ese punto amarillo sentado en el primer escalon es Augusto, pero mejor se los muestro un poco mas de cerca para que tengan una idea de lo empinada que son esas escaleras.

Lo increíble no es que los Mayas hayan hecho sus escaleras de esta forma, dado que debajo de cada una de estas pirámides se encuentran otras 4, 5 o 6 mas antiguas que los sucesivos reyes utilizaban como cimiento para no tener que empezar a construirlas de cero y poder hacer una mas alta demostrando su grandeza, sino que en la actualidad hayan construido a su lado una escalera de madera el doble o el triple de empinada, que con la llovizna se pone resbaloza, para que los visitantes puedan subir "cómodamente y sin problemas".

Augusto que descubrió que sufre de vértigo, intentando subir la escalera se abatato en la mitad, le empezaron a temblar las piernas y casi lo tenemos que bajar en helicóptero, estuvo durante toda la cima como si estuviera imantado a la pared, apoyado en la piedra, sin siquiera intentar acercarse a la escalinata para ver hacia abajo, debe ser una sensación desesperante.
Pero la verdad es que llegar hasta allí arriba tiene su recompensa,

las vistas desde lo alto son increíbles y poder superar las copas de los arboles te permite ver como se asoman esas rocas del manto verde infinito.
Una vez de regreso abajo, es importante descansar para poder seguir la caminata.

Solos y tranquilos.

Siempre hay algún pelotudo que se tienta a dejar su impronta en este lugar sagrado a pesar de los carteles que advierten lo contrario.
Para los mas observadores les dejo la tarea de descubrirlo...

No supongan que fui yo, les pido por favor, soy muy respetuoso de estos lugares.
Entre otras cosas me sorprendió la soledad con la que se camina por todo el predio de este yacimiento tan importante del mundo Maya, como si estuviera olvidado por la gente.
Esto lo hace mas mágico y permite que los animales caminen a la par de uno, como disfrutando de las ruinas.

Un zorro,

Faisanes, arañas,

Son suaves y cariñosas, no se quieren despegar de arriba tuyo.
También vimos monos, coaties, tucanes, pájaros carpinteros, tepezcuintles, serpientes y miles mas.
Los dos arboles que mas me impactaron fueron esta Ceiba (árbol nacional) enorme

y lo que ellos llaman el Matapalo.

Un arbol que se aprovecha parasitariamente de la energia de otro para crecer a costa suyo.

Yo prefiero llamarlo el abrazo del amor, sin pensar que hay amores que matan...

Un dia largo que supone quedar exhausto.

Pero que tiene su recompensa cuando a las 18:00 se sube al imponente Templo IV de 76 metros de altura y se disfruta de un gran atardecer.

Y después la larga caminata de regreso, para salir del predio, iluminados por la tenue luz que daba la luna en cuarto creciente,

recortando la fantasmal silueta del Templo I, Gran Jaguar.

Uaxactun - 7 de Marzo

2011-03-15T22:57:00.000-05:00

Estas son algunas de las calles y casas de Uaxactún o "piedra 8" en maya, un pueblo (una aldea) de 600 habitantes aprox. al norte de las ruinas de Tikal. Aquí solo se puede llegar por una ruta de piedra que atraviesa la espesa selva del Peten y es el último yendo hacia el norte de Guatemala.

Las caminamos con mucho calor y el reflejo del sol sobre el color blanco de la calzada, recién restaurada con polvo de piedra caliza, molestaba a los ojos.

Me gusto esta casa y después de sacar la foto vi de lejos a su dueña y le comente lo linda que me parecía. Orgullosa me invito a pasar me contó como estaba construida,

me mostró la puerta con el nombre de su hija escrito a un costado (Meylin),

donde dormía,

las artesanías que hacia

y como las producía.
Lo mas interesante de la casa apareció cuando di la vuelta por detrás y descubrí el otro costado.

y mi pregunta fue obligada: ..."porque la casa cambiaba de aspecto al dar la vuelta?"... y respondió con absoluto pragmatismo dejandome casi en ridículo:..."porque esa cara es la que se ve y queda mas linda, pero hacer eso lleva mucho trabajo y lo dejaron así"... No pudo con su vanidad femenina y me pidió un segundo antes que sacara otra foto y se puso a limpiar la basura que había delante para que salga mejor.

Básicamente jaulas de palos para encarcelar piedras, genial, a cuantos euros el m2 se preguntaría Herzog el de Moron... no?
Dormimos en un parador llamado El Chiclero, donde cualquier persona que se digne llegar hasta aquí debería alojarse. Porque conocer a Neria (la dueña) fue hasta ahora una de las mejores cosas que me paso en Guatemala. Petenera orgullosa de su pueblo y sus raíces, lucha por esta comunidad relegada, contra los gobiernos que pasan y el machismo de la sociedad que no la deja ascender a puestos de gobierno que le permitan gestionar mas beneficios para el desarrollo del área.

Aquí nos esta cocinando un "Cocido", típico plato de Peten, es parecido al Puchero nuestro, con carne de res, hervida con verduras como ayote, plátanos, y un condimento fundamental, el culantro (nuestro cilantro), de postre "Plátanos en gloria", plátanos en compota con canela y almibar.
Al lado Selvia haciendo tortillas de harina de maíz sobre la plancha de hierro calentada con leña en la que se cocina todo, una hornalla gigante como me gustaría tener en mi casa..

Selvia concentrada en las tortillas.
Un Chapin no concibe una comida sin tortillas, al desayuno, almuerzo y cena se comen tortillas. Alrededor de 4 por comida como mínimo.
Las tortillerias son quizá uno de los comercios mas importante y abren de lunes a domingo.

Sin descanso cocinan cientos de tortillas en equipos armados de a tres

Dos las arman y la tercera las organiza sobra la plancha de hierro hasta conseguir su punto justo

Abren la ventana a las 5 de la mañana con la primera tanda caliente y lista para ser vendida a los trabajados del campo que desayunan temprano.

Para mi este pueblo es como un amuleto de la suerte, si así se quiere llamar, yo prefiero decir que esta cargado de energías positivas, esa fue la sensacion y al mediodía, después de haber dado una vuelta por las ruinas del sitio, conocimos en El Chiclero a un grupo de personas muy interesante. Antonio, Joaquín y Renato, se dedican a hacer mapas de Guatemala (www.mapasdeguatemala.com), viajan por todo el país, registran, dibujan, ilustran e imprimen los mapas de distintas regiones del país y sus atracciones. Les ofrecí mis fotos para que las usen en sus mapas y las aceptaron con gusto. Salimos a dar otra vuelta por las ruinas con ellos y con Tono, hermano de Neria y una persona interesante de escuchar.

Esta foto nos gustaba porque parecía que estaban trabajando en el sitio arqueologico... y asi era.

Alguno de los mascarones esculpidos sobre los templos.

Ellos nos aconsejaron como seguir rumbo por Guatemala y la verdad es que creo que pocas personas saben mas que ellos sobre los lugares interesantes que tiene este país.

Durante estas caminatas suelen sumarse amigos que nos ayudan a entender el camino que debemos caminar.

Otros prefieren saborear una anona, fruta típica del Peten

Al principio me ofreció probarla,

Cuando me acerque y estire el brazo para tomarla cambio de opinión y me quede con las ganas.

Para despedirnos de este lugar, Neria nos llevo a su museo de piezas mayas encontradas en los alrededores de Uaxactún, muchas veces por los Chicleros (recolectores de la resina con la que se hace el chicle).

Debería ser la envidia de los mejores museos de Mexico y Guatemala por la cantidad de piezas enteras y tan bien mantenidas que tiene. Es impresionante el estado en que se conserva la nitidez de los colores de la tintura que usaban los mayas para pintar sus vasijas. El rojo se obtenía de aplastar las cochinillas (insectos) que largan un color carmín intenso.

Uaxactún tiene unas ruinas impresionantes y en este post parecen pasar desapercibidas pero la verdad es que esta publicación se la quería dedicar a las personas que nos acompañan en este viaje.
Nos despedimos de Neria y salimos para Tikal raudamente con los "MAPAS" para llegar a ver el atardecer desde arriba del Templo 4, el mas alto del yacimiento. Eso lo veremos...

Flores, Yaxhá - 6 de marzo

2011-03-15T01:15:00.000-05:00

Después de 14 días de viaje, este es el punto en el que el estomago pidió a gritos un descanso de un par de días (imaginen por donde gritaba). Me empezó a costar pedir el desayuno típico chapin (huevos, frijoles volteados, banana frita y queso crema) y volví al tradicional café con leche con algún waffle o tostadas con mermelada.

Parecido a Mont Saint Michel en Francia pero sin todo el glamour, Flores funciono como un buen punto base para conocer algunos asentamientos arqueológicos y comunidades del Peten, La provincia mas grande y mas orgullosa de Guatemala, sumergida en medio de la selva.

Con 20.000 habitantes aprox., Flores es una colina rodeada de agua como una isla conectada por un istmo a Santa Elena. Tiene forma de guijarro y se encuentra en el medio del lago Peten Itza, mide no más de 350 metros de diámetro y su catedral domina la cumbre enfrente de la plaza principal.

El edificio de fachada rosa con dos balcones que esta abajo a la izquierda de la catedral, mitad en sombra y mitad soleado es nuestro hotel, se encuentra unos metros retirado de la calle costanera y tiene un muelle que da al lago.

Las calles adoquinadas en pendiente y las casas de estilo colonial le dan un parecido a Cuzco o a Santiago de Cuba.

Un viaje en barca por los alrededores de la isla es altamente recomendable, sobre todo ir al mirador. Yo fui con Víctor, un guate (amigo) relajado que en el transcurso del viaje hasta el zoológico del petencito (30 minutos) se fumo 2 cañones del grosor de mi dedo meñique.

Mientras volvíamos me explico que se sentía como un tucán, ellos mueven la cabeza de manera que parecen idos.

Igual lo piloteo bien.

Fue raro reconocer a mi hermano por el color de su mochila y no por su fisionomia, cuando vi bajar de un taxi a un rapado en medio de la oscuridad de las 19:15, dado que aqui oscurece a las 18:00 y estamos cercanos al equinoccio de primavera (21 de marzo). Rapidamente nos pusimos al dia y otro viaje comenzo.

A 80km de Flores esta Yaxhá (há,agua; Yax,verde) un yacimiento clásico Maya.

Nos acercamos desde Flores para recorrerlo.

Decidimos ver un par de sitios arqueológicos previos a la visita de Tikal para llegar con más idea sobre esta cultura y poder entender las ruinas de otra manera.

Después de ver varios yacimientos comienzo a registrar un fenómeno muy frecuente: El fenómeno del JEROPA, "el especular con las subidas a los templos porque las escaleras son empinadas y las piedras queman como una plancha".

Escaleritas

Augus subiendo

Recuperando el aliento

Lo que se acostumbra a hacer es que te grite alguno desde abajo y pregunte: …”Nice view???”…, porque generalmente son los gringos los vagos, mientras vos estas doblado al medio con las manos apoyadas en las rodillas y tratando de alguna manera que entre un poco de aire a los pulmones. A lo que yo respondo siempre:…”Ies, Ies, veri nais viu!!!”… por más que haya una nube enorme y lo único que se vea es un blanco absoluto de Explorer colgado.

Este video es para que entiendan de que hablo y no precisamente por la nube sino por el cansancio.

Los paisajes son increíbles y solemos caminar por dentro de los túneles que la selva arma.

En este caso bajando hacia un lago color turquesa.
Durante los trayectos se puede ver, oír y oler, toda la flora y fauna sin ningún tipo de filtro, sos vos en el medio de eso y todo alrededor tuyo.

Son esas caminatas en las que mi cabeza empieza a pensar lo que soy y evaluar hacia donde me gustaría ir.

Livingston - 5 de Marzo

2011-03-10T13:27:00.000-05:00

Izabal es la región oriental de Guatemala, donde el país toca el mar Atlántico y sus costas dan al caribe guatemalteco. Es una región con un paisaje y un clima particular, tropical y exuberante, parecido a las postales turísticas que te quieren vender "tu lugar en el mundo".

Desde la galería donde escribía este post se veía el mar del caribe.

La única manera de acceder a Livingston es por barco y es la localidad donde viven mayoritariamente los Garífunas, una etnia procedente del mestizaje entre los nativos caribeños y los náufragos de barcos de esclavos africanos, ellos hablan su propia lengua, que casualmente se llama Garífuna. El clima africano se siente desde el momento que uno baja del barco y escucha el repiqueteo de los tambores, como si lo estuvieran esperando a uno para cocinarlo en un caldo gigante. También se siente un profundo olor a pescado que después de un tiempo de caminar por el pueblo descubrí de donde venia.

Una de las actividades económicas mas importantes de este pueblo es la pesca y el secado del pescado, el sol es escandalosamente fuerte y con medio día de poner un tiburón o una manta raya tirados en el suelo y salpicados de sal quedan mas arrugados que una pasa de uva.

Diseñan alfombras de pescado aprovechando cada centimetro cuadrado que pueden.

El paseo me puso de frente al cementerio y como siempre es una cita obligada para entender un poco mas.
El 1ero de noviembre se avocan al cementerio para cortar el pasto, emprolijar la maleza, repintar y decorar las tumbas y el 2 se reunen durante todo el día alrededor de los sepulcros para poner música, comer y bailar con sus seres queridos que ya no están entre nosotros.

A la noche me senté en la calle para ver pasar el pueblo, aprovechar la brisa y a probar el Tapado, uno de los platos típicos Garífuna

Eso que ven ahí son algunos de sus ingredientes flotando (Cangrejo) pero lo excitante es descubrir bajo ese caldo otros ingredientes como almejas, caracoles, pescado, manta raya, camarones y hortalizas como plátano y ayote, todo esto cocido en un caldo hecho a base de leche de coco, increíblemente esa mezcla logra un sabor equilibrado e intenso.La chapina que esta sentada no viene con el menú, pero se sentó a hacerme compañía y se quedo.
Este plato tuve la suerte de poder cocinarlo asesorado por Mega

un rasta con el cual camine durante todo un día por la jungla y navegue los ríos de la zona en canoa.

Conocimos a los aldeanos que viven de la pesca del camarón, cocinan pan de coco y construyen tambores con madera de caoba y parches de cuero silvestre.

A las curiosas siempre dispuestas a salir a la puerta para ver quien pasa

las flores, aca lo llaman camarón

y a los chicos que se petrifican cuando ven la cámara

A veces se asustan también.

Cruzar estos puentes supone siempre algo de riesgo,

no solo por el estado de conservación sino porque en el medio del cruce, el rasta que ya llevaba fumados 4 caños a las 11 de la mañana se le dio por empezar a saltar como un orangután en celo en el medio como si fuera una cama elástica al grito de ...:”Rastafar rigths!!!!”… yo creo que por un momento se creyó que era Haile Selassie.

Yo, con solo un par de pitadas encima le demostré indiferencia y cruce haciéndome el boludo pero esa pasarela se movía como un samba.

Las ultimas postales de Livingston me las lleve cuando saliendo en lancha por el río dulce pude ver campos de nenúfares

y los lugareños atravesando los mantos verdes flotantes.

Llegue a Río Dulce y tome rápidamente un bus para Flores donde me voy a encontrar con mi hermano, Augusto que llega de Buenos Aires, otro viaje comienza...

Cayos Zapotillas (Belice) - 2 de Marzo

2011-03-08T20:31:00.000-05:00

Nunca pensé que iba a trabajar de cocinero en un cayo de Belice.
Viaje de Río dulce hasta Livignston y mi gran interés por conocer los callos Belizanos me empujo a la aventura. Recién llegado al puerto de Livingston y sin siquiera apoyar la mochila en el piso oloriento a pescado comencé a preguntar a los capitanes de los barcos si sabían alguna forma de conocer los cayos.
El gran Nelo me contó que era difícil porque la temporada turística es baja y generalmente se acostumbra a armar grupos de 6 como mínimo para visitar los cayos. Evidentemente mi cara de decepción y mi insistencia lo movió a indagar un poco mas. Así es como conseguí dar con un grupo de chapines que partían para los cayos en 3 horas con la idea de pescar, bucear y acampar en la playa, el plan perfecto. Los encare en el muelle cuando vinieron para la lancha que los llevaría y después de una ardua negociación no aceptaron llevarme porque yo les ofrecía menos dinero de lo que pretendían. La lancha zarpo y los perdí de vista.
Yo siempre pensé que mirar el canal del Gourmet me iba a dar frutos, pero nunca pensé que seria acá,
mientras caminaba hacia el hotel escuche que gritaban mi nombre desde lejos, en el muelle de la gasolinera. Los chapines me llamaron y me preguntaron si sabia cocinar, JA JA JA, a mi juego me llamaron. Despues de contarle un par de recetas a Gustavo para demostrar mis habilidades culinarias se convenció y me dijo que quería que los acompañe. Salimos tarde de Livingston y después de 2 horas de viaje por mar abierto hacia la misma nada vimos a lo lejos los cocoteros de los cayos al atardecer.

La gran sorpresa fue a la mañana siguiente cuando desperté y al salir de la carpa me encontré en este lugar

Este es el bungalow abandonado en el cayo Nicolás.

Este islote no mide mas de 150 metros de diámetro.

Usamos su galería para improvisar una cocina y así cocine el primer desayuno

Ahí viene Manuel, el capitán y guia contratado por Gustavo, a buscar sus huevos revueltos con cebolla tomate y jamón, acompañados con un plato de mango, banana y mandarinas. Un café horrible que a ellos les encanta, los dos primeros que les prepare los escupieron y los arrojaron a la arena, ellos toman agua oscura con diez kilos de azucar , yo creo que para no darse cuenta de lo que estan tomando.

Nunca pensaron que el argentino "Che boludo" como me decían antes del desayuno les iba a resolver la comida para 5 en 15 minutos. A partir de ahí mi sobrenombre fue "Quico" o simplemente "Fede".

Pero el plato fuerte vendría después.

Salimos rápidamente a sumergirnos en este paraíso en búsqueda de langostas y caracoles para el almuerzo.

Pescamos mucho y buceando conseguimos algunos animales.

Gustavo muestra la concha de uno de los caracoles que sacamos.

Augusto, hijo de Gustavo muestra el caracol que vivía dentro de esa concha tomándolo de la pesuña que usa para arrastrase por el lecho marino.

Yo lo comí, así como salio de la concha, sin anestesia y todavía mojado porque recién salia de bucear. Me sorprede el increible sabor que puede tener un bicho con semejante apariencia inmunda.

Al mediodía regresamos a "casa" para protegernos del sol que no tiene piedad y cocine un chupin de pescado fresco.

Lo que me dio un poco de lastima es que todos los pescados eran de colores intensos, azules, amarillos, verdes, parecían mas adecuados para estar en una pecera o un acuario en exhibicion que friéndose en una sartén mugrosa. Pero así fue....

Mientras tenia a los comenzales esperando el almuerzo contando chistes y disfrutando de esta vista. De izquierda a derecha: Esapartaco, Gustavo, Augusto y Manuel.

La cabezas de los pescados sirvieron de carnada para atraer a la costa a algunos peces ambrientos y dispuestos a aprovechar el plato de comida sin hacer esfuerzos. Rápidamente me metí con la cámara al agua y entre otros llego un par de peces globo a almorzar

5 minutos después llego un amigo, un tiburón arenero de 1,50 aprox de longitud que confundió la cabeza de pescado con mi pie, se acerco, lo olio y se dio cuenta que si mordía se metía en problemas.

Así que decidió irse sin masticar mis dedos, un poco transpire pero aguante bastante bien la respiracion, lo suficiente como para sacarle un par de fotos y que no salgan movidas.

La orilla se llena de peces, esos pequeños que ven allí son millones y se chocan con los tobillos.

Fueron dos noches y dos días en este edén que casi pierdo la posibilidad de conocer.

Pero todo lo interesante tiene que tener un final para seguir siendolo, es por eso que regresamos a Livingston cruzando nuevamente ese mar caribeño disfrutando los delfines, tortugas y peces voladores.

Rio dulce - 27 de Febrero

2011-03-04T12:18:00.000-05:00

Llegar a Río dulce costo un viaje de 6 hs con una parada de 1hr en Río hondo en uno de esos bus en los que da gusto viajar solo porque es la única manera de conocer gente como Walter, un campesino que trabaja en una finca bananera de la zona hace mas de 26 años. La producción de este área se disputa con Ecuador el podio mundial de la calidad premium de la banana, hecho que se verifica en el consumo de este noble producto que estoy evaluando sacar de mi dieta al menos por un par de años. Banano frito en el desayuno, almuerzo y cena, licuado de banano, dentífrico, chips...
Este pueblo de 3000 habitantes queda sobre la naciente del Río dulce desde el lago Izabal, el mas grande de Guatemala y el segundo de Centroamerica.
Claramente el mejor lugar para hospedarme resulto ser un bungalow palafitado suspendido sobre la costa del lago y enredado en la jungla de manglares. Un sitio regenteado por Iliana que se llama Xalaja.

El sol entra desde las 6:00 de la mañana y despierto a las 7:00 para empezar el día, desde la galería se pueden ver peces, tortugas y algún velero pasar.

Yo le recomendaria a cualquiera que desayune (banano frito) en el bar de Xalaja, mirando las embarcaciones pasar y el puente de Río dulce que une las dos riberas.

La naturaleza tropical es uno de los grandes atractivos de la zona. Viaje en camioneta hasta Finca Paraíso donde se puede tomar un sendero y llegar a una cascada de agua azufrada muy caliente que emana de un manantial natural y emana una baranda importante, que a los pocos minutos de estar allí desaparece.

Yo preferí remontar el río a pie después de una ardua negociación para convencer al guardián de la finca que me dejara tomar ese camino alternativo.
Por suerte logre persuadirlo, porque en el camino me encontré con algunos habitantes de la región, los indígenas Maya Kekchí que lavaban sus prendas en esas aguas.

La camara lo asusto

No encontro nada mejor para taparse.

En cambio ella miro fijo durante unos segundos y siguio trabajando sin perder cuidado.

El castillo San Felipe es otro de los puntos interesantes, desde aquí se controlaba el ingreso de los piratas y bucaneros al lago Izabal. Este lago funciona bien como refugio de los yates en la época de huracanes.

Es un lugar de calma, un momento para pensar.

Copan ruinas - 26 de Febrero

2011-02-28T00:55:00.002-05:00

Les juro que es pura casualidad, pero la verdad es que la primera imagen en mi vida que saque de Honduras fue este desayuno. Seguiré defendiendo la teoría de que empezar un día de esta manera es muy bueno. La lapicera esta puesta al lado para que entiendan el tamaño de ese canelón...

Especie de Burrito relleno con todo lo que se les ocurra y batido de fresas, moras, frambuesa y piña

Viaje solo 5 horas (u$35) desde Guatemala para cruzar a Honduras pasando por uno de los puestos aduaneros mas sórdido que vi en mi vida. Me coimearon por dos mangos (60 Lempiras = $15) para entrar al país, lo mas divertido es que al lado mio atendieron a una "bomba atómica" guatemalteca y los guanacos no le cobraron un peso con tal de mirarle el escote que llevaba, que por cierto era escotado.
Copan ruinas es un pueblo colonial de 8000 habitantes aprox. la foto no lo favorece pero es muy agradable caminar por sus calles después de hacerlo por Guatemala ciudad. Con un día de recorrerlo sentís que conociste hasta el barrendero.

Los medios de transporte son los Tuc tucs al mejor estilo asiático

Y todavía construyen con piedra sus calzadas, como esta donde yo me rompí el brazo cuando me resbale después de una lluvia de 5 minutos...

Pero el gran atractivo de Copan ruinas son LAS RUINAS. A solo 1km caminando por este sendero

esta uno de los yacimientos arqueológicos Mayas mas importante del mundo. (u$30 de entrada mas u$50 de guia)
Allí conocí a Eduardo (el u$50). Dentro de lo que me contó durante 4hs de recorrido rescato algo que me pareció increíble. Los mayas para estirar su longevidad no se bañaban después del acto sexual y se tapaban cuerpo y cara durante dos días para que los poros de la piel, que quedan abiertos dentro de ese plazo, no absorvan virus ni bacterias que puedan generar enfermedades. Lo mejor fue el comentario del remate: ..." Ahora los jóvenes no les importa nada, hasta lo hacen dentro del agua"... y lanzo carcajadas irónica.

Unas poquitas fotos del yacimiento arqueológico para que no se aburran. Lo que hicieron estos tipos es increíble, no conocían la rueda!!!

El almuerzo obligado con unas baleadas (típica tortilla hondureña rellena con frijoles y queso fundido) una Imperial, una Champuta (pollo desmenuzado, frijoles, lechuga y salsa picante) y un poco de lectura sobre la historia Maya para que no se den cuenta rápidamente que soy un ignorante.
Dentro del parque de las ruinas, también me llamaron particular atención dos cosas. Estos guacamayos magníficos de 90cm de largo aprox.

y los arboles Glotones.
Arboles que están acostumbrados a deglutir lo que se les pone por delante. en este caso en particular se trataba de un alambrado de púas, pero las leyendas de la zona relatan que han llegado a tragar hasta saliva.

También lo llaman árbol del turista (gringo) porque se pone rojo y después se pela. Después de mucho pensar me di cuenta que utilizando esa misma descripción lo podrían haber llamado de otra manera.

Atolera El Pijazo, ese es el nombre que tiene que recordar cualquier persona que se digne a venir hasta Copan ruinas y pretenda sentirse a gusto.

ATOLERA viene de Atol que es un caldo que se hace dejando fermentar el maíz y el PIJAZO ya se imaginaran porque y no precisamente por el precio de la comida (pague unos ridículos 51 Lempiras = $12 por el plato que van a ver mas adelante) sino porque aquí le dicen Pijazo a un golpe fuerte. Ya me habían advertido de semejante golpe, igualmente no lo pude evitar...

Esta es Helena Cruz enojada, es la dueña, cocinera y también la que me dio tres PIJAZOS en la espalda a la altura del hombro después de haberle sacado esta foto, mientras su séquito se reía a carcajadas.

En cambio acá un poco mas tranquila me explico dulcemente como hacer las Pupusas, típicas tortillas rellenas de distintos productos como ayote, pollo, quesillo, frijoles, chile, chicharrón, etc. Ella las cocina sobre esta plancha cóncava apoyada sobre un horno de leña que funciona también como incienso para todo el salón comedor. No como esos dispensers que se pusieron de moda en los locales comerciales que tiran olor a Bublicius de tuttifrutti. ¡¡ppptttssss!!
El hombro me dolió durante toda la comida, igual yo me hice el boludo, lo único que me hizo olvidar el malestar por 10 minutos fue el picor en la boca que me agarro después de ponerle esas salsas de chile que ven en la mesa. Le puse las dos.

Pupusas de Pollo, ayote y quesillo acompañadas con pickles y jugo natural de tamarindo

Me gusta hablar con esta gente y cuando uno los escucha con atención ellos se entregan.

Me gusto mucho este bajorrelieve que vi en el museo del yacimiento, imaginen lo que deberían ser los dentistas de la época. Así me voy de Honduras de regreso a Guatemala en busca de la cultura Garífuna de Livingston.

Guatemala city - 23 de Febrero

2011-02-25T01:03:00.000-05:00

Llegar a un país extranjero siempre supone, entre otras tantas cosas, un momento de desconcierto. Mezclado con el cansancio del viaje y la diferencia horaria (en este caso es poca, 3 horas) se potencia.
Una inyección de mil estímulos en simultaneo que lo único que logran es hacerme sentir despistado, inquieto y hasta por momentos marearme como bajo los efectos de la pinta de cerveza de Bangalore que solemos tomar con los chicos después de trabajar.
Igualmente eso no impide que deba comenzar el día de buena manera.

Huevos con salsa ranchera, tortillas rellenas con jamón y queso, frijoles, chorizo, café con leche, jugo de mandarina y pan

Lo llaman sincronizadas, no se bien a que tipo de sincronización se refieren pero lo comí a las 11 de la mañana y no necesite ingerir nada mas excepto liquido y un par de antiácidos hasta las 20:00.

Si, liquido que se puede comprar aquí.
Así de sencillos suelen parecer los Chapines (guatemaltecos) al hablar con ellos.
Igualmente Guatemala city se presento algo mas compleja. Persona con la que cruce palabra me advirtió del peligro que conlleva caminar por estas calles, que a propósito no son para nada pintorescas salvo un par de áreas.
Dentro de este marco comencé mi primer día de caminata por la inquietante Guate, como le dicen acá.
Los atractivos tradicionales de una ciudad como ésta eran claros, El parque central, la catedral, etc, pero después de todo esto, el mapa del relieve y el museo de músicos invisibles me resultaron rarezas turísticas que solo se encuentran en las grandes y exótica ciudades como Delhi, La Habana o Hanoi.

Una maqueta de Guatemala hecha en escala 1:10.000 pero con el gran truco que la altura de sus relieves esta hecha en escala 1:2000 lo que le da ese aspecto imponente a sus volcanes y montañas (2000mt de altura aprox.)

La triple frontera

Músicos invisibles era el titulo mas delirante para un museo que había escuchado en mi vida (después del museo del azulejo de Colonia) pero al entrar en él perdí la incógnita. Básicamente se tarta de una vasta colección de vitrolas, cajas de música, fonógrafos y toda maquina que sirva para reproducir música mecánicamente, a manivela, eléctricamente y demás.

Artesanalmente se fabrican los rodillos que contienen las melodias para intercambiarlos dentro de las máquinas de música.

El único músico visible dentro del museo era el pianista que acompaño mi cerveza Gallo (no se pasa ni se pega) y cuando le pedí que tocara "Por una cabeza" me dijo que no la sabia y la suplanto por "La Cumparsita".

Después de este recreo cultural siempre se debe volver al ruedo a mi juego me llamaron, directo al Mercado central, el contraste de olores, los colores vividos de los tejidos, el griterío de la transa y la vida real.

Las verduras,

Las carnes y los muchachos.

Las chicas y las Grandes.

Un tentempié de los que me gustan a mi, sobre piso de barro, el mantel de plástico brillante y el picante hecho en el culo de una botella de gaseosa tapada con un "nilon". Mientras ella asaba las "carnitas".

Después de todo esto, senteme en el sillonete dado que el clima aparentemente lo permitía hasta que a los 5 minutos me di cuenta porque estaban todos amuchados en esa punta y decidí retirarme antes de que mis "Crocs" se escurran por el desagüe de la plaza. Como pega el sol, esto es centroamerica...

Un momento de relax se puede encontrar en el bosque sonoro que así lo llaman porque esta compuesto por arboles Hormigos de los cuales se extrae la leña para hacer la marimba (instrumento nacional de Guatemala).

Paso fugaz pero intenso.
La ruta me tiene otra vez sobre ella esta vez en autobús y el destino Copan ruinas, Honduras.